Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов,
водного транспорта
29.05.2015 22:13 дата обновления страницы
Подвесные лодочные моторы, конструкция, система
питания
Дата создания сайта:
16/04/2007
Разборка, сборка и ремонт мотора
Разборка, сборка и ремонт мотора. Разборку мотора производят лишь в
случае крайней необходимости, при заметном падении его мощности и
появлении стуков. Следует учитывать, что каждая лишняя разборка портит
мотор, нарушая сочленение приработанных деталей, что может повести к
неполадкам в его работе. Кроме того, разборки и сборки сильно отражаются
на сохранности болтов, винтов и гаек мотора, вызывая преждевременный их
износ.
Детали разобранного мотора следует промыть керосином или бензином и
сложить в чистый ящик. Протирать детали нужно чистыми тряпками или
концами, чтобы на них не попал песок или пыль.
Для выпрессовки поршневого пальца из поршня, подшипников из картера и т.
п. нельзя пользоваться обычным молотком или стальными выколотками -
последние должны быть алюминиевыми или медными, а молоток деревянным.
Последовательность разборки мотора или его узлов обычно указывается в
заводской инструкции, прилагаемой к мотору,- ее и следует
придерживаться. Ниже для примера приводится порядок разборки подвесного
мотора "Стрела".
Разборка мотора по узлам:
1. Слить топливо из бака и нигрол из подводной части.
2. Снять колпачок свечи и вывернуть свечу.
3. Снять кожух.
4. Отсоединить топливный шланг от карбюратора.
5. Снять узел пускового устройства.
6. Снять топливный бак.
7. Снять карбюратор.
8. Отогнуть замок гайки крепления маховика и отвернуть гайку, легко
постукивая молотком по рукоятке ключа. При отвертывании и завертывании
гайки крепления маховика категорически запрещается удерживать коленчатый
вал от проворачивания путем фиксации гребного винта, так как это
приводит к скручиванию приводного вала.
9. Снять маховик с ведомым кольцом, для чего мотор слегка яриподнять за
ведомое кольцо и несколько раз ударить деревянной выколоткой по
хвостовику коленчатого вала.
10. Вывернуть винт-фиксатор корпуса магнето, вынуть пружину и сухарь.
11. Снять корпус магнето с картера.
12. Снять капот.
13. Отвернуть глухие гайки и снять промежуточный корпус с подводной
частью.
Разборка двигателя:
1. Снять головку цилиндра.
2. Снять цилиндр.
3. Снять стопорные кольца и вынуть поршневой палец.
4. Разъединить половины картера и вынуть коленчатый вал с шариковыми
подшипниками.
5. Снять подшипники с коленчатого вала, пользуясь для этого съемником.
Разборка узла пускового устройства:
В процессе разборки узла пускового устройства необходимо осторожно
снимать барабан, чтобы избежать резкого распрямления спиральной пружины.
После того как барабан снят, разгрузить пружину, постепенно разворачивая
ее (начиная с малого диаметра) и придерживая остальные витки рукой.
Далее разборка узла пускового устройства пояснений не требует.
Разборка узла подводной части:
1. Снять проставку с ведущей шестерней.
2. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления гребного винта и снять
винт.
3. Вынуть штифт гребного винта.
4. Отвернуть крышку коробки шестерен (резьба левая) и вынуть вал
гребного винта с шестерней и подшипниками.
Разборка мотора может быть полная - при разборе всего агрегата - и
частичная, когда, например, снимается головка цилиндра или цилиндр для
очистки нагара, замены поршневых колец и т. п.
Полная разборка двигателя производится, когда возникает необходимость в
ремонте кривошипного механизма из-за износа поршня, цилиндра, подшипника
нижней головки шатуна, втулки верхней головки шатуна, коренных
подшипников коленчатого вала и т. д.
Износ кривошипного механизма двигателя приводит к падению его мощности и
появлению стуков. Большое влияние на работу двигателя оказывает
состояние сальников, уплотняющих картер.
Изношенные сальники не обеспечивают достаточной компрессии в картере
двигателя, из-за чего сильно ухудшается его запуск.
Если сальники пропускают воздух и масло, их следует заменить новыми. При
монтаже резиновых сальников с самоподжимной манжетой следует проверять,
правильно ли стоит пружина и не соскочила ли она с манжеты.
Очистка нагара с поршня и внутренней поверхности камеры сгорания
производится через 150-200 час. работы двигателя. Если головка цилиндра
съемная, то для удаления нагара ее снимают с цилиндра, отвернув гайки,
крепящие головку, стараясь не повредить уплотнительной прокладки.
Прилипшую прокладку отделяют от цилиндра и головки ножом; при сборке
прокладка должна быть поставлена в такое же положение, в каком она была
раньше, для чего на ней делается метка; то же относится и к головке.
Нагар с днища поршня и из головки цилиндра удаляется металлическим или
деревянным скребком, так, чтобы не поцарапать их поверхности.
Рекомендуется предварительно размочить нагар керосином. Это обязательно
для двигателя, эксплуатировавшегося на этилированном бензине. В этом
случае очистку нагара производят с большой осторожностью, так как в нем
содержится сильно ядовитое вещество. После очистки нагара детали следует
промыть керосином или бензином и протереть чистой тряпкой. Затем головку
ставят на место на уплотнительной прокладке.
Гайки на шпильках цилиндра, крепящие головки, нужно затягивать
крест-накрест, а у крышки блока - в порядке, указанном заводской
инструкцией.
Несоблюдение этого правила ведет к деформации головки или крышки.
После того как двигатель проработает после очистки нагара несколько
часов, нужно проверить затяжку гаек и, если потребуется, подтянуть их.
У двигателей без съемной головки для очистки нагара приходится снимать
цилиндр; при этом нужно следить, чтобы не была повреждена прокладка
между фланцами цилиндра и картера. Прилипшую прокладку отделяют ножом,
порванную заменяют новой.
Решающее значение для качества работы двигателя имеют поршневые кольца.
Если кольца сработались и зазор в замках стал недопустимо большим,
двигатель теряет компрессию, трудно запускается и не развивает полной
мощности. То же самое наблюдается, если кольца пригорели в канавках
поршня и иерестали пружинить. Для осмотра колец необходимо снять цилиндр
и проверить их состояние. Если кольца пригорели в канавках и плохо
пружинят, их надо снять с поршня и очистить от нагара. Канавки на поршне
также следует очистить. Если кольца пригорели очень сильно и без риска
поломки снять их невозможно, следует положить поршень в керосин или
денатурированный спирт. После размягчения нагара в течение 5- 6 час.
кольца легко снимаются с поршня.
При снятии колец, чтобы не сломать их, применяют латунные пластинки
толщиной 0,5 мм, шириной 4-5 мм и длиной 70-80 мм. Пластинки пропускают
между кольцом и поршнем, размещая по окружности поршня, и сдвигают
кольцо к его головке. Сняв кольца, очищают их от нагара и проверяют
степень износа. Для этого кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают его
поршнем так, чтобы оно не имело перекоса, и измеряют величины зазора в
замке. Если зазор превышает 0,4- 0,5 мм, кольцо заменяют.
Для того чтобы надеть кольцо на поршень, его разжимают и надевают на
верхнюю часть поршня, затем продвигают осторожно до канавки, в которой
оно должно находиться. Следующее кольцо надевается и продвигается поверх
уже надетого.
При постановке цилиндра на место рекомендуется пользоваться ленточным
хомутом для сжатия колец: без него легко поломать кольца, вставляя
поршень в цилиндр. Для облегчения захода колец в цилиндр в его нижней
части делают конусную фаску.
При сборке необходимо следить, чтобы кольцо не сошло со стопора, иначе
оно может заклиниться в цилиндре.
При замене поршневого пальца более полным нужно сначала вынуть из
бабышек стопорные кольца, сжимая их круглогубцами, а затем уже поршневой
палец.
Если палец сидит в бабышках туго, следует подогреть поршень и
осторожно выпрессовать палец. При замене поршневого пальца новым, более
полным, обычно требуется развернуть втулку верхней головки шатуна и
бабышки специальной отверткой. Для сборки поршня с пальцем поршень надо
подогреть до 80-100°.
Если износился подшипник нижней головки шатуна и появился сильный стук
во время работы двигателя, то в одноцилиндровых моторах с составными
коленчатыми валами приходится заменять вал новым.
У двухцилиндровых двигателей с целыми коленчатыми валами в случае износа
шатунных и коренных шеек их шлифуют,, выводя овальность и конусность.
Ремонт коленчатых валов, как составных, так и цельных, можно выполнять
лишь при наличии соответствующего оборудования и приспособлений на
заводе или в специальных мастерских.
При сборке двигателя надо обращать особое внимание на исправность
сальников и прокладок. Толщина прокладки под фланцем цилиндра влияет на
степень сжатия двигателя и фазы газораспределения.
Сборка мотора производится в последовательности обратной разборке. Перед
сборкой все снятые детали промывают керосином или бензином. При
постановке на место шпонки маховика надо следить за тем, чтобы конец
шпонки не выступал над торцом конуса коленчатого вала.
Под все гайки при сборке нужно поставить пружинные шайбы. У мотора
"Москва" болты крышек шатунов крепятся на бакелитовом лаке или клее
БФ-2. Ставя на место маховик, необходимо обратить внимание на чистоту
конических поверхностей и надежность затяжки гайки маховика, которую
затягивают ключом до полного распрямления пружинной шайбы,
предохраняющей гайку от отвертывания, а затем легкими ударами по
рукоятке ключа довертывают еще на 1/4 оборота.
При монтаже механизма ручного стартера с автоматически убирающимся
тросом необходимо производить проверку соосности оси пускового
устройства и коленчатого вала. Подгонка производится за счет смещения
топливного бака на кронштейнах крепления.
При сборке подводной части следует обращать внимание на то, чтобы в
зубьях шестерен передачи гребного винта был зазор 0,15-0,30 мм. Это
необходимо для того, чтобы вал гребного винта вращался свободно и гайка
его была надежно законтрена. Коробка шестерен должна быть заполнена
нигролом или гипоидной смазкой в соответствии с указаниями заводской
инструкции.